噪点是一个什么指标

关于噪点：噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多。严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点 所谓业内公认标准实际上并非是一个成文的统一标准，由于各大厂家为各自利益考虑，仅使用自己的仪器、软件和鉴定标准作为内部标准，对外宣称仅承认用肉眼检查出来的，这种缺乏透明化的操作方式实际上是一个霸王条款。相对来说，柯达的测试标准和更换标准较其他厂家分别稍微严格和宽松一点。 为了让大多数初级用户对自己DC的CCD坏点和噪点有一个相对客观认识，在参考了多数厂家的内部标准和对实际使用的影响程度后，一款免费软件诞生了，这就是大名鼎鼎的“DeadFixelTest”(直译为：死像素测试？)软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60流明的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准，来达到对干扰CCD成像能力的坏噪点的较全面认识1、可以让无专用仪器的普通用户也能了解一款机器CCD的基本情况2、准确客观，避免肉眼检查容易看错、看漏，特别是介于40-60流明之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点3、定位精确，其坐标定位方式对确定坏点及其有效。3、方便快捷，几秒钟搞定一幅；肉眼检查一个字：累!4、免费软件，随便哪个搜索引擎键入“CCD坏点测试"都能出来一堆下载地址，而且其汉化版也很多. 软件测试的局限: 1、软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力 2、软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源 下面来谈谈坏噪点测试的具体方法：1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态，所以我们需要在此期间拍摄测试照片。2、关闭日期(很多朋友都不注意这一步）3、坏噪点跟快门、光圈、ISO等参数也有很大关系，为了更有实用性，我们将参数设置在最常用状态：光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了4、在软件中打开这张照片，取默认标准（60，250）测试，坏点数为零，噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也视为“正常”；在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个也属“良好”。5、由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心 大家对“流明”这个亮度标准可能没多少感性认识，一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了。
数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。